Անտիֆրիզը շա՞տ է սպառվում: Որտե՞ղ է գնում անտիֆրիզը, ինչ անել և որն է պատճառը

2024 Հեղինակ: Erin Ralphs | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-02-19 17:02

Սառնագենտի արտահոսքը շատ վարորդների խնդիրն է: Այս բանը ոչ միայն թանկ է, այլեւ վտանգավոր է շարժիչի համար։ Հետևաբար, այն դեպքում, երբ նկատում եք, որ բաքում հեղուկի մակարդակը արագորեն իջնում է, այսինքն՝ անտիֆրիզը հեռանում է, դուք պետք է շտապ ձեռնարկեք համապատասխան միջոցներ: Ինչ կարող է լինել այս երեւույթի պատճառները և ինչպես շտկել իրավիճակը, մենք կքննարկենք այս հոդվածում:

Շարժիչի վթարի կանխարգելում

Հովացուցիչ նյութի կորստի պատճառով շարժիչի վնասումից խուսափելու համար անհրաժեշտ է պարբերաբար ստուգել համակարգի բոլոր բաղադրիչները հնարավոր արտահոսքի համար: Իհարկե, համոզվեք, որ վերահսկեք տանկի սառնագենտի մակարդակը: Շարժիչը ոչ մի դեպքում չպետք է լինի MIN նշանից ցածր, երբ շարժիչը աշխատում է: Անտիֆրիզը սպառվելու նշանները կարող են լինել հետևյալ գործոնները՝

1. Վառարանը չի աշխատում.
2. Ջրամբարում հեղուկի մակարդակը պարբերաբար նվազում է։
3. Շարժիչը գերտաքանում է կամ չի հասնում աշխատանքային ջերմաստիճանին:

Շարժիչի տաքացման կամ սառեցման ժամանակ հակասառեցման մակարդակի աննշան նվազումը կամ բարձրացումը լրիվ նորմալ երեւույթ է։ Եթե հակասառեցումը պետք է պարբերաբար լիցքավորվի, ապա հրատապ է փնտրել անսարքության պատճառը:

Սովորման համակարգի բաղադրիչների ամբողջականության ստուգում

Արտահոսքի դեպքում համակարգը պետք է ստուգվի հետևյալ հաջորդականությամբ՝

1. Ստուգեք ընդարձակման բաքի մարմինը ճաքերի համար:
2. Ստուգեք շարժիչի ռադիատորը:
3. Ստուգեք տաքացուցիչի միջուկը։
4. Ստուգեք թերմոստատի բնակարանը։
5. Ստուգեք բոլոր պոմպի և բալոնների բլոկի միացումները: Բացի այդ, պոմպի արտահոսքի անցքը պետք է ստուգվի: Եթե արտահոսք հայտնաբերվի, դա նշանակում է, որ յուղի կնիքը մաշվել է:

Հնարավոր խնդիրներ ռադիատորի հետ

Պատճառը, որ հակասառիչը դուրս է գալիս ընդարձակման բաքից, հովացման համակարգի հանգույցների ճնշումն է: Շատ հաճախ խնդիրներ են առաջանում ռադիատորի հետ: Կառուցվածքային այս տարրի վնասը կարող է առաջանալ արտաքին ֆիզիկական ազդեցության հետևանքով (օրինակ՝ քարով ծակվելիս): Կարող են մաշվել նաև ափսեները, որոնք անընդհատ քայքայվում են էթիլեն գլիկոլով, որը պարունակվում է հակասառիչների մեջ։ Որոշ ռադիատորներ կարող են հագեցած լինել պլաստիկ տանկերով: Վերջինս, անտիֆրիզի կորստի դեպքում, նույնպես պետք է ստուգվի։ Ժամանակի ընթացքում պլաստիկը սկսում է ճաքել։

Ջեռուցիչի ռադիատորի վնաս

Պետք է նաև պարզել, թե որտեղ է գնում հակասառիչը: Այդ դեպքում,եթե տնակում տհաճ հոտ է զգացվում, և վահանակի տակ անընդհատ կպչուն բիծ է տարածվում, ապա արտահոսքի պատճառը, ամենայն հավանականությամբ, ջեռուցման ռադիատորի մեջ է: Այս դեպքում սովորաբար խցիկ է մտնում նաեւ սպիտակ գոլորշին։ Այս խնդրի վերացումը պետք է անմիջապես սկսել: Փաստն այն է, որ հակասառեցնող գոլորշիները թունավոր են։

Արտահոսքի պատճառը պոմպի խստության կորուստն է

Այն դեպքում, երբ յուղը մտնում է անտիֆրիզ, պատճառը կարող է լինել պոմպի կնիքի մեջ: Որպեսզի ստուգեք դրա շահագործման սպասունակությունը, անհրաժեշտ է մանրակրկիտ ստուգում անցկացնել: Պոմպը գտնվում է շարժիչի ստորին մասում, և եթե մոտակայքում թաց կետեր կան, ապա խնդիրը դրա մեջ է։

Ստուգեք թերմոստատ

Եթե անտիֆրիզը մարում է, պատճառները կարող են լինել թերմոստատի ճնշվածության մեջ: Այն նաև պետք է ուշադիր ստուգվի արտահոսքի համար: Սովորաբար դա միջադիրներն են: Բացի այդ, շարժիչը կարող է գերտաքանալ այս տարրի անսարքության պատճառով: Դժվար չէ որոշել, թե որքանով է ճիշտ աշխատում այս հանգույցը:

Հեղուկի շրջանառությունը փոքր և մեծ օղակներում ստուգվում է հպման միջոցով՝ գուլպաների և վարդակների ջերմաստիճանով: Գործող հովացման համակարգում թերմոստատի փականը փակ է այնքան ժամանակ, մինչև հակասառեցման ջերմաստիճանը հասնի որոշակի արժեքի (LADA Priora-ում մինչև 90 աստիճան): Այս դեպքում անտիֆրիզը շրջանառվում է փոքր շրջանով։ Հետևաբար, ռադիատորը և ներքևի գուլպանը ավելի սառն են, քան թերմոստատի պատյանը: Երբ անտիֆրիզը տաքացվում է մինչև 90 գ, փականը սկսում է դանդաղ բացվել, և հոսքը տաք է.հեղուկները մտնում են ռադիատոր: Վերջինս արդյունքում աստիճանաբար տաքանում է։ Փականն ամբողջությամբ կբացվի 102°C ջերմաստիճանում: Այս դեպքում ամբողջ հակասառիչը կսկսի անցնել ռադիատորի միջով: Հպվելիս վերևն ավելի տաք կլինի, քան ներքևը:

Շարժիչը պետք է աշխատի մինչև ռադիատորի օդափոխիչը միանա: Այս դեպքում անհրաժեշտ է հետևել ջերմաստիճանի ցուցիչի սլաքին: Կարմիր գոտու սահմանին մոտենալուց հետո օդափոխիչը պետք է միանա։ Երբ հեղուկը սառչում է, այն անջատվում է։

Գուլպանի պայթել և վարդակ վնասվել

Անտիֆրիզը կարող է նաև արտահոսել վնասված գուլպաներից կամ ճնշված խողովակից: Հատկապես հաճախ դա է պատճառ դառնում, որ հին մեքենաներում անտիֆրիզը հեռանում է։ Բանն այն է, որ գուլպանի նյութը ժամանակի ընթացքում սկսում է ծերանալ և ճաքել։ Հեղուկի ճնշումից այն հեշտությամբ կարող է պայթել։ Միացման վրա ամրացումը նույնպես թուլանում է ժամանակի ընթացքում։ Ուստի, անախորժություններից խուսափելու համար ներքին մեքենաների գուլպաները պետք է փոխել առնվազն 5 տարին մեկ, իսկ արտասահմանյան մեքենաներում՝ 10 տարին մեկ։ Ամրացման համար արժե օգտագործել ոչ թե ժապավենային սեղմակներ, այլ պտուտակավոր, քանի որ դրանք շատ ավելի հուսալի են։

Դուք կարող եք որոշել, թե արդյոք ճկուն խողովակներն են մեղավոր արտահոսքի համար՝ ուսումնասիրելով հատակը հակասառեցման հետքերի համար: Երբեմն վնասը կարող է չափազանց լուրջ և անտեսանելի լինել աչքի համար: Նման փոքր արտահոսք հայտնաբերելու համար նախ պետք է մանրակրկիտ սրբել գուլպանը, իսկ հետո մի քիչ գազ ու անջատել շարժիչը։ Հաջորդը կատարվում է մանրակրկիտ ստուգում:Հովացուցիչ նյութի կորստի խնդիրը կարող է սրվել ցուրտ սեզոնի ընթացքում: Բանն այն է, որ որքան ցածր է ջերմաստիճանը, այնքան ցածր է նրա մածուցիկությունը: Հետևաբար, ձմռանը անտիֆրիզն ավելի արագ է հեռանում։

Փոխարինվող խողովակներ

Այս գործողությունը կարող է կատարվել միայն այն բանից հետո, երբ շարժիչը լիովին սառչում է: Հակառակ դեպքում հեշտ է գոլորշու այրվածք ստանալ։ Գլխի փոխարինումը կատարվում է հետևյալ կերպ.

1. 

   Հեղուկը հոսում է հովացման համակարգից: Այս դեպքում ավելի լավ է մաքուր սպասք վերցնել: Անտիֆրիզը կարող է կրկին օգտագործվել։

2. Հին սեղմակները քսում են փոքր քանակությամբ յուղով (ցածր մածուցիկությամբ):
3. Խողովակն անջատելու համար սեղմակները պետք է թուլացնել և երկայնքով տեղափոխել ազատ տարածություն:
4. Դրանից հետո խողովակը հանվում է պարանոցից։ Տաք համակարգը չպետք է անջատվի: Քանի որ ռադիատորների պարանոցները առանձնահատուկ ուժով չեն տարբերվում, բոլոր գործողությունները պետք է իրականացվեն հնարավորինս ուշադիր: Երբեմն պատահում է, որ խողովակը չի հանվում: Այս դեպքում նախ պետք է փորձեք շրջել այն: Եթե դա չօգնի, դուք ստիպված կլինեք կտրել այն սուր դանակով պարանոցի երկայնքով: Ամեն դեպքում, ռադիատորից էլ էժան արժե։
5. Սեղմակները դրվում են նոր խողովակի վրա և տեղափոխվում դեպի մեջտեղ։
6. Այնուհետև այն քաշում են պարանոցի վրայով։ Այն դեպքում, երբ խողովակը չի դրվում, այն պետք է որոշ ժամանակ իջեցնել տաք ջրի մեջ։ Դրա համար յուղեր չեն առաջարկվում: Փաստն այն է, որ դրանք կարող են վնասել ռետինը։
7. Վարդակն ամբողջությամբ քաշված է պարանոցի վրայով, հետևելովհամոզվելու համար, որ այն չի պտտվում։
8. Սեղմակները տեղափոխվում են ներդիրների վրայով և ամրացվում:

Փչել միջադիրը կամ շեղակը վնասվել է

Այս դեպքը կարելի է անվանել ամենալուրջը. Շարժիչի ներսում վնասվելու դեպքում անտիֆրիզը սկսում է հոսել յուղի մեջ: Դժվար չէ որոշել նման խնդրի առաջացումը։ Ջրամբարի հեղուկը սկսում է պղպջակել, իսկ յուղի մեջ հայտնվում է սպիտակավուն խառնուրդ։ Դուք կարող եք նաև նայել արտանետմանը: Այս դեպքում նկատելի է անտիֆրիզի սպիտակ գոլորշիացում։ Եթե հակասառեցնող նյութը հոսում է շարժիչի մեջ, պատճառը կարող է լինել ներքին փեղկերի կամ թևի վնասումը կամ փչված միջադիրը:

Ինչպես ճիշտ քամել անտիֆրիզը

Իհարկե, նախքան հովացման համակարգի ոչ պիտանի դարձած տարրերի փոխարինմանը անցնելը, անհրաժեշտ է ցամաքեցնել հակասառիչը։ Արեք այսպես՝

1. Առաջին հերթին անպայման անջատեք շարժիչը և թողեք, որ սառչի։ Եթե դա չկատարվի, երբ գլխարկը բացվի, հակասառեցման գոլորշիները դուրս կգան ճնշման տակ, և դուք կվառվեք:
2. Շարժիչը սառչելուց հետո բացեք ջրամբարի գլխարկը:
3. Ապամոնտաժեք խցիկի ստորին երեսպատումը:
4. Շարժիչի տակ պետք է լայն լոգանք դնել հակասառեցման համար։
5. Հանեք ստորին ջրի ռադիատորի գուլպանը:

Չորս մխոցանի շարժիչում, ձախ կողմում, պետք է հեռացնել հաստ գուլպանը, ինչպես նաև դեպի ջեռուցման համակարգ տանող բարակը։ Դրանից հետո դուք կարող եք սկսել ջրահեռացումը: Վեց մխոցանի շարժիչում պտուտակային խրոցը հանվում է բլոկի ներքևից:

Ոչ մի դեպքում չպետք է միաձուլվեքանտիֆրիզ ջրահեռացման տակ: Հեղուկը շատ թունավոր է: Ուստի այն պետք է լցնել առանձին տարայի մեջ և վերամշակել։

Այսպիսով, հակասառեցման հեռանալու դեպքում անհրաժեշտ է ուշադիր ստուգել հովացման համակարգի բոլոր բաղադրիչներն ու մասերը արտահոսքի համար: Վնասված իրերը պետք է անմիջապես փոխարինվեն։ Ժամանակի ընթացքում նման խնդիրները կարող են հանգեցնել թանկարժեք շարժիչի վերանորոգման անհրաժեշտության, իսկ որոշ դեպքերում նույնիսկ վտանգավոր են առողջության համար։