2024 Հեղինակ: Erin Ralphs | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-02-19 17:02
Կառուցվածքային առումով, մեքենայի հետևի կախոցը շատ ավելի պարզ է, քան առջևը: Սակայն դա ամենևին չի նշանակում, որ այնտեղ թակելու բան չկա։ Հետևի կախոցի թակոցը սովորաբար լսելի է դառնում այն պահին, երբ վերանորոգումը պահանջվում է: Առջևի շասսիում դուք կարող եք զգալ ազդեցությունը ղեկի, ոտնակների, թափքի վրա, և ձայները ավելի մոտ են: Հետևի մասում ձայները հնչում են բեռնախցիկի մեջ, որտեղ դժվար է դրանք լսել: Իսկ երբ վարորդին պետք է երկար ինչ-որ բան տեղափոխել, իսկ նստատեղերը ծալվում են, այդ ժամանակ թակոցը լավ է զգացվում, և հասկացվում է, որ խնդիր կա։ Եվ եթե առջևի կախոցի հարվածի տեսակով դժվար չէ հասկանալ, թե ինչ է պատահել մեքենային, ապա հետևի կախոցի դեպքում ախտորոշումն ավելի դժվար է։ Բայց դուք կարող եք հասկանալ պատճառը:
Հետևի կախոցում թակոցը ախտորոշելու ամենահեշտ և ամենահուսալի միջոցը ձեռքով է, բայց դա այն դեպքում, եթե դա հնարավոր չէ կամ չեք ցանկանում գնալ սպասարկման կետ: Կան նաև դիագնոստիկ ստենդեր, որոնք առանց սխալների կորոշեն կասեցման ցանկացած խնդիր: Թակոցներով քշել չարժե, թեև հետևի կախոցը կարող է թվալ ոչ այնքան կարևորդա ապագայում կարող է հանգեցնել անցանկալի հետևանքների։
Թակելու պատճառներ
Նույնիսկ հետևի հասարակ կախոցում կան շոկի կլանիչներ, զսպանակներ, փակագծեր և անաղմուկ բլոկներ: Թակելու բան կա։ Եթե այն բավականին հաճախ է թակում, ապա ձեզ հարկավոր է մի փոքր ժամանակ հատկացնել ախտորոշման համար:
Ի՞նչ ստուգել նախ?
Ինքնախտորոշումը պետք է սկսել ոչ թե հետևի շասսիից, այլ արտանետման համակարգից։ Ստուգեք արտանետման ուղին սկզբից մինչև վերջ: Շատ հաճախ հետևի կասեցման ցնցումները պայմանավորված են խլացուցիչով և ոչ այլուր: Դա անելու համար նրանք մեքենան քշում են փոսի մեջ կամ բարձրացնում են այն վերելակի վրա, ուշադիր ստուգում են ամրացումները և արտանետման համակարգի բոլոր մանրամասները: Հաջորդը, մղեք արտանետվող խողովակը: Եթե այն ոչ մի ձայն չի արձակում և չի դիպչում հատակին, ապա ամեն ինչ կարգին է. կարող եք առաջ գնալ:
Հաջորդը ստուգեք բեռնախցիկը: Մասնագետները խորհուրդ են տալիս հատուկ ուշադրություն դարձնել այն վայրերին, որտեղ ամրացված է պահեստային անիվը։ Գործիքը կարող է հայտնվել խորշի մեջ և հրահրել ձայներ, որոնք նման են կախոցի թակոցին: Բայց եթե այս ստուգումները ոչինչ չեն տվել, ապա դուք պետք է առաջ շարժվեք և ախտորոշեք հետևի շասսիի տարրերը:
Ստուգում ենք ամրացումները
Հետևի կախոցի թակոցների ամենատարածված պատճառներից մեկը ճառագայթն է: Եթե մեքենայի հետևի կախոցը հենց այսպիսին է, ապա կարող եք ճշգրիտ որոշել, թե ինչ է թակում: Մեքենան քշվում է փոսի կամ էստակադայի մեջ. Հաջորդը, ձեզ անհրաժեշտ կլինի օգնականի օգնությունը, նա պետք է մեքենան շրջի: Վարորդը պետք է լինի փոսի մեջ և շոշափի տարբեր հանգույցներհետևի ճառագայթ. Ամենից հաճախ թակում են հետևի ճառագայթի լուռ բլոկները: Թակելը նույնպես հրահրվում է լծակներով, բայց այստեղ ախտորոշումն ավելի բարդ է։
Լծակների ստուգում
Մեքենան քշում են փոսը, և անցակետում փոխանցում է տեղադրվում. այս դեպքում ավելի լավ է ձեռքի արգելակ չօգտագործել: Ախտորոշման համար անհրաժեշտ է մոնտաժ: Նրա օգնությամբ ստուգվում է լծակների անաղմուկ բլոկների և թփերի սպասարկումը: Եթե կան հակահարվածներ, ապա թփերը պետք է փոխվեն:
Կախովի ձեռքերը պետք է ստուգվեն ամբողջականության համար: Հաճախ վարելիս այդ հատվածները դեֆորմացվում են։ Սա կարող է հանգեցնել թակելու հետևի կախոցին: Ճեղքերը ցույց կտան լծակների հրատապ փոխարինման անհրաժեշտությունը: Լծակի ամրակները կարող են թուլանալ երթևեկության ընթացքում, եթե այդպես է, ապա դրանք սեղմված են:
Դեֆորմացված լծակները կարող են թակել թափքին վարելիս: Թակոցներ են թողնում նաև հետևի կախոցի այլ մասերը: Սա որոշվում է մեքենայի կուտակվածությամբ:
Ախտորոշման այս պարզ մեթոդը թույլ է տալիս արագ և առանց լուրջ ծախսերի ստանալ ամենաամբողջական տեղեկատվությունը կասեցման վիճակի մասին: Բայց հրաշքի սպասել պետք չէ. միշտ չէ, որ մեքենան այդքան հեշտությամբ կբացահայտի բոլոր գաղտնիքները: Պատահում է, որ մեքենա վարելիս հետևի կախոցի թակոցը լսվում է, բայց փոսում կամ սպասարկման կետում ոչինչ չի լսվում։
Դարակաշարերի և աջակցության ստուգում
Եթե դարակները տարօրինակ ձայն են արձակում, ապա դա որոշվում է բավականին պարզ: Երբ մեքենան օրորվում է, դուք պետք է ամրացնեք մուրճի փայտե բռնակը դարակին և զգաք, թե արդյոք թակոցը տրվում է առարկայի վրա: Կարող է հնչել աղավաղված կամ թուլացածաղբյուրներ. Չամրացված դարակաշարերը կարող են նաև իսկապես թակել:
Դարակի վերին ամրացման հետ կապված խնդիրներ կան: Վերին լեռը կոտրված է, դա երևում է բեռնախցիկից: Դուք պետք է ձեր մատը դնեք լեռան վրա, այնուհետև մեքենան վերև վարեք: Եթե ստորին ամրակը կորցրել է իր առաձգականությունը, դա ստուգվում է մոտավորապես նույն կերպ, բայց արդեն փոսի հատակին - մատը ներքևից կիրառվում է ամրացման վրա:
Դարակը նույնպես կարող է ձախողվել: Սա որոշվում է, երբ հետևի կախոցում թակելու այլ տարբերակները բացառվում են: Ապա դուք պետք է փոխեք մեքենայի ամորտիզատորը։
Հաջորդ ստուգեք զսպանակները. դրանք կարող են տարբեր հնչյուններ արձակել: Կծիկները ծեծում են միմյանց, կան տարբեր խնդիրներ, որոնք հանգեցնում են աղբյուրի ճեղքման։ Ամբողջական ախտորոշում իրականացնելու համար անհրաժեշտ է մասերը ապամոնտաժել, բայց դա սովորաբար արվում է, երբ ոչինչ չի օգնում։ Ուշադրություն դարձրեք ռետինե միջադիրների ամբողջականությանը, որոնք երբեմն տեղադրվում են գործարանից գարնան վերին և ստորին մասում: Նրանք հարթեցնում են մարմնի վրա ազդեցությունները կասեցման ժամանակ: Եթե այդպիսի տարրեր չկան, ապա հավանական է, որ հնչյուններն առաջանան հենց դրա պատճառով։
Հաճախ է պատահում, որ հետևի կախոցի թակոցն առաջանում է միայն վարելիս, իսկ ախտորոշման ժամանակ ամեն ինչ լավ վիճակում է։ Այնուհետև զսպանակը պետք է ապամոնտաժել։
Արգելակի տրամաչափ
Այս իրավիճակը հնարավոր է հետևի սկավառակային արգելակներով մեքենաների որոշ մոդելների դեպքում: Պատճառը տրամաչափերի թուլացումն է կամ խաղը։ Սա ընդհանուր խնդիր է բյուջեի համարմեքենաների մոդելներ. Դա էժան ամրացումներ են, որոնք հաճախ հանգեցնում են մասերի ձախողման: Հաճախ նման թակոցները շատ դժվար է ախտորոշել: Դուք պետք է կատարեք մի շարք գործողություններ:
Առաջին հերթին նրանք ձեռքերով քաշում են տրամաչափը, երբ անիվը պտտվում է: Հնարավորություն կա, որ այս մասերը հարվածում են արգելակային սկավառակին: Բայց ամեն ինչ պետք է ամուր լինի: Այնուհետև նրանք հանում են անիվը և կատարում բոլոր տրամաչափի ամրակների ձեռքով ախտորոշում. նրանք ձեռքերով քաշում են մեխանիզմը և ստուգում հակահարվածը։
Հաջորդ, տրամաչափը ապամոնտաժվում է, որպեսզի բացահայտի հանգիստ մանրամասները: Առանձնահատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել յուրաքանչյուր մոդուլի և տարրի, յուրաքանչյուր պտուտակի ամրացման որակին: Սա կարող է հուշել թակոցների բնույթն ու պատճառը: Դուք նաև պետք է ուշադրություն դարձնեք արգելակային բարձիկներին. դրանք կարող են մաշվել կամ դեֆորմացվել և բախվել իրենց տեղում վարելիս:
Թմբուկային արգելակների դեպքում ամեն ինչ շատ ավելի պարզ է։ Այս մեխանիզմի տարրերից ոչ մեկը չի կարող թակոցներ առաջացնել: Դա հնարավոր է միայն այն ժամանակ, երբ թմբուկը քանդվել է: Բայց դուք պետք չէ զեղչել արգելակները, հատկապես, եթե արգելակելիս հետևի կախոցի թակոց եք լսում: Բարձիկներն արդեն ասվել են, և այժմ մենք պետք է ավելի խորը նայենք իրավիճակին։
Արգելակի բալոն
Թակոցը կարող է հրահրել արգելակային բալոնը, եթե այն ճիշտ չի աշխատում: Դիագնոստիկայի համար մեքենան բարձրացնում են ժակով կամ վերելակի վրա, հետո նայում են, թե ինչպես են բռնում հետևի անիվները, երբ սեղմում են արգելակը։ Մխոցը կարող է սեպ խրվել, իսկ հետո թմբուկին հարվածել թմբուկով: Հաջորդը, բլոկը վերադառնում է իր սովորական դիրքին, բայց դանդաղ: Եվ այդ պահին ձայներ են լսվում։
Արգելակի ուժի բաշխիչ
Թակոցները կարող ենսադրվել անսարք «կախարդի» պատճառով։ Ուժեղ արգելակելիս հետևի հատվածը կսահի, քանի որ մեկ անիվը սահում է: «Կախարդը» կարող է խցանվել, և նա հանկարծ բեռնում է անիվներից մեկը և չի ուզում բաց թողնել:
Էլ ի՞նչ կարող է թակել:
Կան նաև թակոցների ամենաանհավանական պատճառները, որոնք վարորդները տարիներ շարունակ փնտրում են և չեն կարողանում գտնել։ Եթե հետևի կախոցում նույնիսկ մի փոքր թակոց լինի, ապա ժամանակի ընթացքում այն կուժեղանա, և այն կարող է տեղայնացվել: Բայց ավելի վատ, երբ այս թակոցը չի փոխվում: Անհրաժեշտ են լրացուցիչ ստուգումներ։
Հաճախ պատճառը անվադողերի տեղադրումից հետո թուլացած անիվն է: Նաև բեռնախցիկում կարող են լինել մետաղական մասեր, որոնք երկուսը միմյանց դեմ են թակում. տնակում թվում է, որ սա կախոցի թակոց է: Պահեստային անիվը կարող է բախվել դրա պատյանին: Մարմինն ինքնին կարող է նաև թակել: Իսկ խլացուցիչը՝ այն շատ է թրթռում։
Այս բոլոր պատճառները նախ ստուգվում են սպասարկման կայանում: Այսպիսով, դուք կարող եք հասկանալ, թե որտեղից է գալիս հետևի կախոցի թակոցը փոքր բախումների վրա, երբ վարում եք, նույնիսկ առանց կախոցների ախտորոշման անցնելու: Դուք պարզապես պետք է սովորաբար փնտրեք պատճառը և ավելի շատ տեղեկություններ ունենաք, թե ինչպես լուծել խնդիրները:
Խորհուրդ ենք տալիս:
Դիզելային միջսառեցնող յուղ. պատճառներ և լուծումներ
Այժմ գրեթե բոլոր դիզելային շարժիչները գերլիցքավորվում են: Սա թույլ է տալիս զգալիորեն բարձրացնել շարժիչի աշխատանքը, ինչը դրականորեն արտացոլվում է դինամիկ բնութագրերում: Այնուամենայնիվ, ճնշման համակարգը հատուկ սարք ունի. Քանի որ օդը մատակարարվում է ճնշման տակ, այն հակված է տաքանալու: Մուտքի մեջ տաք օդը բացասաբար է անդրադառնում ներքին այրման շարժիչի աշխատանքի վրա: Հետևաբար, տուրբո լիցքավորվող շարժիչների նախագծման մեջ տրամադրվում է օդի համար հատուկ ռադիատոր՝ միջսառեցնող:
Շարժիչը միանում և կանգ է առնում. հնարավոր պատճառներ և լուծումներ
Պլանավորված սպասարկման միջոցով հնարավոր է վերացնել տրանսպորտային միջոցների բոլոր մոտալուտ վթարները: Այնուամենայնիվ, պատահում է նաև, որ մասի կոտրումը կարող է հանկարծակի առաջանալ:
Ռադիոն անջատվում է, երբ շարժիչը միանում է. հնարավոր պատճառներ և լուծումներ
Ավտովարորդները կարող էին բազմիցս նկատել, որ շարժիչը գործարկելու, ավելի ճիշտ՝ մեկնարկիչը միացնելու գործընթացում մեքենայի ռադիոն անջատվում է։ Սարքը լռում է ընդամենը մի քանի վայրկյան, այնուհետև միանում: Ամենից հաճախ այս իրավիճակը կարելի է դիտարկել ոչ ստանդարտ սարքերով: Եկեք պարզենք, թե ինչ անել, երբ ռադիոն անջատվում է շարժիչը գործարկելիս
Մարտկոցը սպառվում է. պատճառներ և լուծումներ
Հոդվածում խոսվում է մեքենայի մարտկոցի լիցքաթափման պատճառների մասին։ Դիտարկվում են հիմնական անսարքությունները, որոնց պատճառով մարտկոցը կորցնում է իր լիցքը։
Ինչ անել, եթե սառեցման օդափոխիչը անընդհատ աշխատում է. պատճառներ, լուծումներ և առաջարկություններ
Մեքենայում շատ կարևոր բաղադրիչներ կան, և ընդհանուր առմամբ մեքենայի որակը կախված է նրանից, թե որքան լավ են նրանք աշխատում: Դրանցից մեկը հովացման համակարգն է: Հաճախ որոշ մոդելներում պատահում է, որ հովացման օդափոխիչը անընդհատ աշխատում է: Սա այնքան էլ լավ նշան չէ։ Շարժիչի անբավարար սառեցումը կարող է հանգեցնել շարժիչի գերտաքացման, և դա, իր հերթին, կարող է հանգեցնել մեծ գումարի սեփականատիրոջ կապիտալ վերանորոգման համար:
