Դիզելը լավ չի սկսվում «սառը»՝ պատճառներ. Դիզելային մեքենաների սպասարկում և վերանորոգում

2024 Հեղինակ: Erin Ralphs | [email protected]. Վերջին փոփոխված: 2024-02-19 17:01

Վաղ թե ուշ յուրաքանչյուր մեքենայի սեփականատեր բախվում է շարժիչի դժվար գործարկման խնդրին: Եվ դա տեղի է ունենում ինչպես բենզինային, այնպես էլ դիզելային շարժիչների վրա: Վերջիններս հատկապես հաճախ հրաժարվում են սկսել ձմռանը։ Եվ բոլորը դիզելային վառելիքի հատկությունների պատճառով: Իրոք, ի տարբերություն բենզինի, չկան կայծային մոմեր, որոնք կրակ կդնեն խառնուրդը։ Վառելիքը բռնկվում է սեղմման ուժով: Բացի այդ, դիզելային վառելիքը խտանում է ցածր ջերմաստիճանի դեպքում: Բայց եկեք մեզանից առաջ չընկնենք։ Այսպիսով, եկեք տեսնենք, թե ինչու դիզելային շարժիչը լավ չի սկսվում առավոտյան: Վերացման հիմնական պատճառների և մեթոդների համար տես մեր այսօրվա հոդվածը։

Սկսնակ և մարտկոց

Սկզբնական խնդիրների մեծ մասը պայմանավորված է այս երկու մասերի մաշվածությամբ: Ի վերջո, հենց նրանցից է կախված շարժիչի «սառը» և «տաք» մեկնարկը: Եթե ձեր դիզելային շարժիչը չի միանում «սառը»,Պատճառը կարող է լինել լիցքաթափված մարտկոցի մեջ։ Վերջինս, ինչպես դիզվառելիքը, նույնպես վախենում է ցածր ջերմաստիճանից։ Այն կարող է կորցնել իր հզորության մինչև 20 տոկոսը մեկ գիշերվա ընթացքում: Սա արդեն կրիտիկական ցուցանիշ է։ Արդյունքում, նույնիսկ նոր Renault Duster-ը անհնար կլինի գործարկել: Ո՞րն է խնդրի լուծումը։ Ելքը մեկն է՝ լիցքավորել «տնկված» մարտկոցը։ Դա կարելի է անել մի քանի ձևով. Ամենաարագ տարբերակը «լուսավորվելն» է։

«Կոկորդիլոսների» օգնությամբ դուք միանում եք սպասարկվող մեքենայի մարտկոցի տերմինալներին և միացնում շարժիչը։ Այնուամենայնիվ, մեթոդը բավականին վտանգավոր է, հատկապես բուն մարտկոցի համար:

Երկրորդ, ավելի անվտանգ միջոցը այսպես կոչված ուժեղացուցիչների օգտագործումն է: Վերջերս դրանք շատ տարածված են դարձել ավտոմոբիլիստների շրջանում: Booster-ը փոքր մարտկոց է (համեմատելի է բջջային հեռախոսների Power Bank-ի չափի հետ), որը կարող է բարձր մեկնարկային հոսանք հաղորդել Boost ռեժիմում 30 վայրկյանի ընթացքում (այստեղից էլ՝ անվանումը): Այս մարտկոցը 12 վոլտ է և հարմար է մինչև 4 լիտր շարժիչի հզորությամբ մեքենաների և միկրոավտոբուսների մեծ մասի համար։ Այնուամենայնիվ, պրակտիկան ցույց է տալիս, որ բարձրորակ «խթանիչը» ի վիճակի է գործարկել նույնիսկ բեռնատարի շարժիչը: Այս մարտկոցի միակ բացասական կողմը գինն է: Այն համեմատելի է երեք լավ կապարի մարտկոցների արժեքի հետ:

Երրորդ ճանապարհը լիցքավորումն է ստացիոնար լիցքավորիչով: Սա ամենաապահով, բայց դանդաղ ճանապարհն է: Ի վերջո, 20 տոկոսով կորցրած լիցքը վերականգնելու համար սարքին կպահանջվի առնվազն 30 րոպե։ժամանակ.

Ինչ վերաբերում է սկսնակներին, ապա նրանք նույնպես ձախողվում են: Հավանաբար, տերմինալը լավ չի համապատասխանում սարքին, կամ շարժիչ հանդերձանքը մաշված է, որը միանում է թռչող անիվի պսակին: Ամեն դեպքում, դուք կարող եք որոշել անսարքությունը «ականջով»: Գործարկելիս մեկնարկիչը տարբեր ձայներ կարձակի:

Ցածր սեղմման դիզելային շարժիչ

Այս խնդիրը արդիական է 20 տարեկանից բարձր մեքենաների համար։ Դիզելային շարժիչի վրա սեղմումը զգալիորեն տարբերվում է բենզինից, առնվազն 2 անգամ: Քանի որ վառելիքը բռնկվում է սեղմման ուժով, այս ցուցանիշը պետք է լինի առնվազն 20 մթնոլորտ: Բենզինային շարժիչները նույնպես հաջողությամբ սկսվում են 8 մթնոլորտից: Սա պետք է հաշվի առնել։ Ինչը կարող է հանգեցնել ցածր սեղմման: Առաջին հերթին սա մխոցային խմբի, օղակների մաշվածությունն է: Վերջինս կարող է պառկել, որը բալոնների պատերին էլիպս է կազմում։ Նման խնդիրն ուղեկցվում է նավթի մեծ սպառմամբ։

Ի դեպ, սեղմումը կարող է անհետանալ ինչպես մի քանի, այնպես էլ մեկ բալոնում։ Վերջին դեպքում մեկնարկի հետ կապված խնդիրը պարապուրդի ժամանակ ուղեկցվում է թրթռումներով: Շարժիչը ախտորոշելու համար պահանջվում է սեղմման փորձարկում: Եվ արդեն ստացված արդյունքներից եզրակացություններ են արվում՝ վերանորոգել շարժիչը կամ փոխել այն նորով։ Այստեղ ոչինչ հնարավոր չէ անել ձեր սեփական ձեռքերով. սա մտածողների գործն է: Նրանց համար, ովքեր պատրաստվում են գնել հին դիզել, խորհուրդ է տրվում ստուգել յուրաքանչյուր բալոնի սեղմումը: Այս փոքրիկ գործողությունը կազատի ձեզ անսպասելի խնդիրներից և ծախսերից։

Սառեցված վառելիք

Սա ուրիշ էընդհանուր պատճառ, թե ինչու դիզելային շարժիչը չի սկսում «սառը»: Հեղուկի բյուրեղացման պատճառները. Ջերմաստիճանի յուրաքանչյուր նվազման հետ վառելիքի մեջ առաջանում են պարաֆինային նստվածքներ։ Վառելիքը դառնում է պղտոր և հաստ, ինչպես դոնդողը։

Բայց ինչպե՞ս են մեքենաները շահագործվում հյուսիսային շրջաններում: Մեկնարկի հետ կապված խնդիրներ չառաջանալու համար անհրաժեշտ է ձմեռային դիզելային վառելիք ցուրտ եղանակին: Ինչո՞վ է այն տարբերվում սովորականից։ Ի տարբերություն ամառվա, ձմեռային դիզելային վառելիքը պարունակում է հավելումներ, որոնք կանխում են պարաֆինների առաջացումը և հեղուկ բյուրեղացումը։ Ի վերջո, հաստ վառելիքն ի վիճակի չէ ներթափանցել ֆիլտրի և գծի ծակոտիներով, էլ չենք խոսում ներարկիչների միջով:

Որտե՞ղ կարող եմ գնել ձմեռային դիզելային վառելիք: Նման վառելիքը ցուրտ սեզոնին վաճառվում է բոլոր գազալցակայաններում։ Լցակայանները նախապես պատրաստվում են ձմեռային սեզոնին՝ վառելիքը նոսրացնելով հակագելային հավելումով։ Այն չի վնասում շարժիչին, սա փորձարկվել է շատ վարորդների կողմից: Այնուամենայնիվ, որոշ լցակայաններ ամառային վառելիքի մնացորդները կարող են վաճառել արդեն ձմռանը: Հանգամանքների զոհ չդառնալու համար փորձառու ավտովարորդները խորհուրդ են տալիս ձեզ հետ վերցնել հակագելի շիշ և ինքներդ ավելացնել այն տանկի մեջ։

Հատկապես, եթե սպասվում է ուժեղ սառեցում: Համամասնությունները նշված են հրահանգներում: Ո՞րն է ամառային դիզելային վառելիքի սառեցման կետը: Վառելիքը մոմով էպիլյացիայի ենթարկվում արդեն -5 աստիճան Ցելսիուսի պայմաններում։ Հետևաբար, գազալցակայաններում միշտ հարցրեք՝ այս վառելիքը արկտիկական է, թե ոչ:

Անտիգելի այլընտրանք

Եթե ձեռքի տակ հատուկ գործիք չկա,արգելակային հեղուկը կկանխի վառելիքի բյուրեղացումը: Որոշ արհեստավորներ ալկոհոլ են օգտագործում՝ ավելացնելով այն տանկի մեջ: Այնուամենայնիվ, արգելակային հեղուկը ավելի մեղմ է աշխատում վառելիքի համակարգի բաղադրիչների հետ: Բայց այսուհետ խորհուրդ ենք տալիս օգտագործել հատուկ դրա համար նախատեսված հավելումներ։ Ֆոնդերի մեկ լիտրն արժե մոտ 500 ռուբլի: Ընդհանուր ծավալը բավարար է 1000 լիտր վառելիքի համար։ Հավելումը կարող է նվազեցնել բյուրեղացման ջերմաստիճանը մինչև -40 աստիճան:

Ջուրը համակարգում

Որտեղի՞ց է այն գալիս: Դա կարող է լինել տանկի խտացում: Ընդ որում, այս խնդրին բախվում են ոչ միայն բեռնատարների, այլեւ մեքենաների, այդ թվում՝ Renault Duster-ի սեփականատերերը։ Խտացումն առավել ակտիվ է ցուրտ եղանակին: Նաև ջուրը տանկի մեջ է մտնում արդեն հրացանից։ Ոչ ոք չեղարկեց ֆիզիկայի օրենքները. կոնդենսատ կարող է առաջանալ նաև բենզալցակայանների տանկերում, թեև դրանք թաքնված են գետնի տակ։ Արդյունքում ջուրը մտնում է տանկի մեջ և նստում գծերում: Եվ ինչպես գիտեք, այս հեղուկը դիզվառելիքի հետ չի խառնվում։ Ներթափանցող ջուրը կարող է վնասել բարձր ճնշման պոմպը։

Ինչպե՞ս վարվել այս խնդրի հետ: Բեռնատարները հաճախ տեղադրում են լրացուցիչ զտիչներ: Վառելիքը, անցնելով դրանց միջով, մաքրվում է կեղտից։ Ներառյալ բաժանարարը կլանում է կոնդենսատը: Ժամանակ առ ժամանակ այն ցամաքեցնում են՝ ներքևի մասում հատուկ փականի պտուտակահան անելով։ Եթե դա մարդատար մեքենա է, որն օգտագործվում է հյուսիսային տարածաշրջանում, ապա դա չի խանգարի նաև անջատիչի տեղադրմանը:

Այս ֆիլտրի առավելությունները գնահատվել են շատ վարորդների կողմից: Սա իսկապես արդյունավետ սարք է:պաշտպանել շարժիչը ջրային մուրճից, իսկ բաքը ներքին կոռոզիայից: Որոշ սարքեր ջեռուցվում են: Սա երաշխավորում է հաջող գործարկումը մինչև -50 աստիճան Ցելսիուսի ջերմաստիճանում: Այնուամենայնիվ, նման միավորների արժեքը 30 հազար ռուբլի է: Առանց ջեռուցման անջատիչներ կարելի է գնել 7-9 հազարով։

Օդը վառելիքի մեջ

Բավականին տարօրինակ է, բայց դրա պատճառով դիզելային շարժիչը «սառը» չի միանում։ Պատճառը օդային կողպեքի առկայությունն է։ Ինչպես գիտեք, դիզելային շարժիչի բալոններին օդը և վառելիքը մատակարարվում են առանձին: Իսկ եթե համակարգում «խրոց» է գոյացել, ապա խառնուրդի պատրաստման համամասնությունները կխախտվեն։ Շարժիչը անմիջապես կկանգնեցվի և կկանգնի:

Թթվածինը մտնում է ներարկման պոմպ վառելիքի խողովակի վնասման պատճառով: Ստուգեք ամրացման կետերը և խողովակների վիճակը: Դրանց վրա վառելիքի ճաքերի և շերտերի առկայությունը անընդունելի է։ Սա կարող է առաջացնել ավելորդ օդի արտահոսք: Դրա պատճառով դիզելային շարժիչը չի կարողանում նորմալ աշխատել։ Ինչպե՞ս շտկել խնդիրը: Օդային կողպեքը հանվում է՝ ֆիլտրի վրա հատուկ նստեցման փական բացելով:

Շատ թանձր յուղ

Ինչպես գիտեք, դիզելային շարժիչների համար օգտագործվում է այլ քսանյութ, քան բենզինի համար: Սակայն դա չի ապահովագրում մեքենան դժվար մեկնարկներից, հատկապես ձմռանը։ Ջերմաստիճանի անկման հետ շարժիչի յուղը սկսում է թանձրանալ: Մեկնարկի համար դժվար կլինի պտտել ճանճը, և դրա հետ մեկտեղ ծնկաձև լիսեռը, նույնիսկ լիցքավորված մարտկոցով: Սովորաբար դիզելային վառելիքը օգտագործում է շարժիչի յուղ 15W-40 մածուցիկությամբ:

Էքստրիմում գործելիսպայմաններում, փորձագետները խորհուրդ են տալիս իջեցնել բարը մինչև 5W-30: Ավելի բարակ յուղն օգնում է ծնկաձև լիսեռին հեշտությամբ պտտվել, ինչը հատկապես վերաբերում է ավելի ցածր ջերմաստիճան ունեցող շարժիչներին:

Բոցավառման անկյուն

Դիզելային շարժիչները նույնպես ունեն այս պարամետրը: Եթե այն չի համապատասխանում նորմերին, շարժիչը կաշխատի ընդհատումներով: Ավելորդ թրթռումները նկատելի են, դիզելային շարժիչը «սառը» լավ չի միանում։ Պատճառները բռնկման սխալ սահմանված ժամկետներում են։ Բացի այդ, այս պարամետրը կարող է «տապալվել»: Ինչպե՞ս ճիշտ կարգավորել բռնկումը: Այս ընթացակարգը պահանջում է որոշակի հմտություններ: Նախնական անկյունի կարգավորումը ենթադրում է վառելիքի ներարկման ճշգրտում, որը մատակարարվում է սեղմման հարվածի վերջում որոշակի պահին: Նորմալ պարամետրերից շեղվելիս բալոններում տեղի է ունենում վառելիքի թերի այրում։ Դրա պատճառով հնարավոր է պայթեցում և թափահարում պարապուրդի ժամանակ։

Ինչպե՞ս ճիշտ կարգավորել բռնկումը: Պարամետրը սահմանվում է վառելիքի պոմպը առանցքի շուրջը պտտելով: Նաև անկյունը սահմանվում է լիսեռի ճախարակը պտտելով: Պարամետրին անցնելու համար դուք պետք է հասնեք շարժիչի ճոճանակին՝ պատյանը դրանից հանելուց հետո: Դուք պետք է գտնեք խցանը ճանավի վրա, որն ընկնում է անցքի մեջ, և ոլորեք տարրը ստեղնով:

Այսպիսով, մենք շարժման մեջ դրեցինք ծնկաձեւ լիսեռը: Թռչող անիվը պետք է պտտել ժամացույցի սլաքի ուղղությամբ, մինչև խցանը միանա: Հաջորդը, մենք գտնում ենք ներարկման պոմպի շարժիչ լիսեռը: Դիզելային վառելիքը չպետք է աշխատի դրա վրա: Մենք միավորում ենք պոմպի եզրի և շարժիչի միացման նշանները: Հաջորդը, պտտեք ծնկաձեւ լիսեռըևս մեկ պտույտ և տեսեք, թե արդյոք նշանները համընկնում են: Այնուհետև մենք վերահսկում ենք կշեռքի դիրքը: Շարժիչի ճարմանդը սեղմելուց հետո բարձրացրեք խցանը ճոճանի վրա: Լիսեռը պտտվում է 90 աստիճանով։ Խցանը պետք է տեղադրվի ակոսի մեջ։

Վերջնական փուլում տեղադրվում է թռչող անիվի պատյանը և ամրացվում են մոնտաժային պտուտակները: Մենք սկսում ենք շարժիչը և ստուգում դրա աշխատանքը: Պարապ վիճակում շարժիչը չպետք է ավելորդ թրթռումներ արձակի, և շարժումը պետք է լինի առանց անկման և ցնցումների:

Մոմեր, ռելեներ

Այո, դիզելային շարժիչներն ունեն նաև կայծային մոմեր: Սակայն, ի տարբերություն բենզինի, նրանք պատասխանատու են ոչ թե խառնուրդը կրակի, այլ այն տաքացնելու համար։ Այսինքն՝ շարժիչը տաքանում է։ Դիզելային վառելիքը դառնում է ավելի քիչ ցուրտ շիկացման մոմերի պատճառով: Դրանք հատկապես արդիական են ձմռանը։ Հետեւաբար, եթե շարժիչը լավ չի սկսվում, ապա հենց մոմերը պետք է ուսումնասիրվեն: Գուցե նրանք չեն արտադրում դիզելային վառելիքի նորմալ ջեռուցում:

Այս տարրերը սնուցվում են ռելեով և հագեցված են իրենց կառավարման միավորով: Վերջինս վերահսկում է մոմերի տաքացումը՝ ըստ սահմանված ժամանակի։ Գործողության որոշակի ժամանակից հետո մոմի լարման մատակարարումը դադարում է: Ռելեն այլևս չի աշխատում, քանի որ դիզվառելիքն արդեն ջեռուցվել է։ Բայց միշտ չէ, որ այդպես է։ Պատահում է, որ սկզբնական փուլում մոմը դադարում է աշխատել։ Եվ այստեղ խնդիրն արդեն էլեկտրոնիկայի մեջ է։ Արժե ստուգել ռելեի և էլեկտրոնային միավորի աշխատանքը: Մեխանիզմը պետք է կատարի բնորոշ սեղմում: Եթե համակարգն ունի ապահովիչ, ստուգեք դա նույնպես: Հավանաբար, տարրը այրվել է հոսանքի բարձրացման ժամանակ, և եղել էավտոմատ միացման ընդմիջում: Ապահովիչը փոխարինելով՝ տարրերի աշխատանքը վերսկսվում է։

Օգտակար կլինի ինքնուրույն չափել շիկացման մոմերի դիմադրությունը: Դա արվում է մուլտիմետրով: Նույն փորձարկիչը ախտորոշում է ռելեի աշխատանքը։ Բայց ամենահուսալի միջոցը շարժիչը նախապես սպասարկվող միավորի և ռելեի վրա գործարկելն է: Այս մեթոդը թույլ կտա արագ որոշել դիզելային վառելիքի վատ գործարկման պատճառը։

Պոմպ, ներարկիչներ

Վերջինս կարող է շատ կեղտոտվել շահագործման ընթացքում։ Ներսում առաջանում են լաքի և ծծմբի նստվածքներ։ Մի մոռացեք նաև այնպիսի բանի մասին, ինչպիսին է վարդակների բնական մաշվածությունը։

Դիզելային շարժիչների վառելիքի համակարգի հիմնական տարբերությունն այն է, որ վառելիքը մատակարարվում է բարձր ճնշման տակ: Ժամանակակից Common Rail ներարկման միավորների վրա այս ցուցանիշը 200 ՄՊա է: Համեմատության համար նշենք, որ ներարկիչը գործում է մինչև 4-5 ՄՊա միջակայքում: Կեղտոտ վարդակները դժվարացնում են պոմպի աշխատանքը: Արդյունքում վառելիքի մատակարարման ճնշումը նվազում է: Իրավիճակից ելքը վարդակների մաքրումն կամ փոխարինումն է (կախված դրանց մաշվածության աստիճանից): Խորհուրդ չի տրվում ինքնուրույն ետ պտուտակել և ախտորոշել այդ տարրերը: Բոլոր ստուգումները պետք է կատարվեն մասնագիտացված կրպակներում:

Հարկ է նշել, որ կեղտոտ վարդակները, բացի ցածր ճնշումից, չեն կարողանում խառնուրդը ցողել սովորական կրակի տակ։ Սա զգացվում է շարժիչի աշխատանքի մեջ. շարժիչը պարապ վիճակում է, ձգումը անհետանում է, սպառումը մեծանում է:

Խորհուրդներ

Ստորև մենք առանձնացնում ենք որոշ խորհուրդներ, թե ինչպես դա անելսկսել դիզելային վառելիքը ցուրտ եղանակին:

• Պահպանեք լավ մարտկոց: 80 տոկոս դեպքերում խնդիրը հենց տնկված մարտկոցի մեջ է։ Մի օգտագործեք չափազանց հին մարտկոց, որը 5 տարեկան է կամ ավելի: Ավելի վստահության համար դուք պետք է գնեք «booster», որը կապահովի մեկնարկային հոսանքը՝ անկախ ձեր մարտկոցի լիցքաթափման աստիճանից։
• Ինչպե՞ս միացնել դիզելային շարժիչը ցուրտ եղանակին: Եթե մեկնարկը կատարվում է ցուրտ, դուք պետք է «արթնացնեք» մարտկոցը: Դա անելու համար մի քանի վայրկյան միացրեք մեքենայի լուսարձակները։
• Եթե ուժեղ սառնամանիքներ եք զգում, գիշերը մարտկոցը տուն բերեք: Նաև պարբերաբար մաքրեք մարտկոցի տերմինալները, եթե դրանք օքսիդացված են: Դա անելու համար օգտագործեք հատուկ ագրեսիվ սփրեյներ կամ հղկաթուղթ։
• Ընտրեք ճիշտ յուղը։ Հիշեք, որ երբ ջերմաստիճանը նվազում է, այն խտանում է: Իսկ նման յուղը «տեղում» փոխելը չի ստացվի։ 100 հազար կիլոմետրից պակաս վազք ունեցող մեքենաների վրա խորհուրդ է տրվում օգտագործել 0W կամ 5W մածուցիկության ինդեքսով սինթետիկ կամ կիսասինթետիկ յուղ:
• Մինչ երկար մնալը ձեթի մեջ կարելի է լցնել 100-150 միլիլիտր բենզին։ Վառելիքը կթուլացնի քսանյութը, իսկ շարժիչը կսկսի «սառը» առանց խնդիրների։ Պրոցեդուրան չի վնասում շարժիչին, բայց չպետք է չարաշահել այն։
• Մեկնարկի մեկնարկից առաջ բանալին մի քիչ պահեք երրորդ դիրքում: Այս ժամանակահատվածում շիկացման խրոցը ժամանակ կունենա վառելիքը տաքացնելու և բռնկման պատրաստելու համար: Որպես կանոն, ժամանակակից մեքենաների վրա համապատասխան պատկերակը ցուցադրվում է գործիքի վահանակի վրա։
• Եթե շարժիչը չի միանում 10 վայրկյանի ընթացքում, անջատեք մեկնարկիչը: Հակառակ դեպքումԵթե այն երկար օգտագործվի, դա կհանգեցնի մարտկոցի ուժեղ լիցքաթափման։ Սովորաբար շարժիչի գործարկման համար պահանջվում է 1-2 վայրկյան:
• Օգտագործեք հակագել։ Ավելին, նախքան լիցքավորումը պետք է լցնել այն բաքի մեջ։



• Ծայրահեղ ցրտին առաջին 1-2 կիլոմետրը պետք է վարել ցածր արագությամբ և պտույտներով, որպեսզի մեքենայի բոլոր մասերը նորմալ տաքանան։

Եզրակացություն

Այսպիսով, մենք պարզեցինք, թե ինչ պատճառներով դիզելային շարժիչը լավ չի միանում «սառը» և ինչպես լուծել այս խնդիրը։ Ինչպես տեսնում եք, շատ դեպքերում խնդիրը բանալ է։ Այնուամենայնիվ, երբ խոսքը վերաբերում է մաշված ներարկիչներին կամ խրված մխոցային անիվներին, վերանորոգումը պետք է հանձնվի մասնագետներին: